Teppichformat wählen: Form bestimmt Wirkung
Planen Sie zuerst den Aufbau. Im Altbau ist die Wand oft nicht im Lot, und der Boden weist ein Gefälle auf, das nicht mehr zur neuen Dusche passt. Messen Sie deshalb alle Flächen genau und gleichen Sie Unebenheiten mit Ausgleichsmasse oder einem geeigneten Spachtel aus. Vergessen Sie nicht, den Wand-Boden-Übergang mit einem wasserdichten Band abzukleben – das ist im Altbau der häufigste Schwachpunkt, weil sich hier alte Setzrisse öffnen. Als Abdichtung verwenden Sie eine flüssige Bahn, die Sie in zwei Schichten auftragen; die zweite Schicht erst, wenn die erste durchgetrocknet ist.
Fugen und Silikon: So dichten Sie den Übergang dauerhaft ab Nach dem Verlegen lassen Sie den Kleber mindestens 24 Stunden aushärten, bevor Sie die Fugen verarbeiten. Verwenden Sie einen Fugenmörtel, der für Bewegungen geeignet ist – am besten einen, der eine geringe Elastizität aufweist. Drücken Sie den Mörtel tief in die Fugen und glätten Sie ihn anschließend mit einem Fugengummi. Wichtig ist, dass die Fugen vollständig gefüllt sind; Hohlräume erkennen Sie oft erst nach dem Trocknen. Kontrollieren Sie die Flächen deshalb nach einigen Stunden und bessern Sie bei Bedarf nach.
Die zweite und häufigere Ursache ist ein undichtes Ablaufventil am Boden des Kastens. Das ist die Gummi- oder Kunststoffmembran, die das Wasser beim Spülen freigibt. Wenn diese Dichtung porös ist oder Kalkkristalle sich darunter festsetzen, schließt sie nicht mehr vollständig. Nehmen Sie das Ventil heraus – es ist meist durch Drehen oder eine kleine Arretierung gelöst. Reinigen Sie die Sitzfläche im Kasten sorgfältig, denn hier genügt ein einziges Sandkorn, um ein permanentes Leck zu verursachen. Kontrollieren Sie die Dichtung auf Risse und Verformungen. Ist das Material spröde oder fühlt sich hart an, hilft nur ein Austausch gegen ein passendes Ersatzteil.
Die Montage in der Praxis: Kleben, Schrauben und Steckdosenanschluss Klebemethoden funktionieren bei glatten Untergründen wie gefliesten Wänden oder gestrichenem Putz. Verwenden Sie Montagekleber in Bahnen und drücken Sie die Platte mit Distanzkeilen an, bis der Kleber ausgehärtet ist. Bei unebenen Wänden ist eine Unterkonstruktion aus Holzleisten die sicherere Wahl. Schrauben Sie diese im Abstand von etwa 40 Zentimetern an, und befestigen Sie die Rückwand darauf. Wichtig ist, dass die Leisten im Bereich der späteren Steckdosen ausgespart werden, damit Sie die Elektrik nicht beschädigen.
Bei Steckdosen sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, da Arbeiten an der Elektroinstallation den geltenden Normen unterliegen. Üblich ist es, die Rückwand mit einem Loch zu versehen, das etwa zwei Millimeter größer ist als die Unterputzdose. Setzen Sie die Platte auf, drücken Sie die Dosenränder leicht durch, und montieren Sie anschließend die Abdeckungen. Ein typischer Fehler ist, das Loch zu klein zu schneiden – dann lässt sich die Steckdose nicht montieren, ohne die Platte zu verkratzen. Messen Sie daher immer den äußeren Durchmesser der Dose und übertragen Sie ihn exakt auf die Platte.
Ein dauerhaft laufender Kasten lässt sich in der Regel mit diesen Handgriffen beheben. Rüsten Sie sich mit etwas Zeit und einer Zahnbürste gegen Kalkablagerungen – mehr benötigen Sie nicht. Sollte das Problem nach der Reinigung bestehen bleiben, liegt es fast immer an einer verhärteten Dichtung, die nur der Austausch löst. Messen Sie den Durchmesser des alten Ventils oder nehmen Sie es als Muster mit in den Baumarkt. So vermeiden Sie den zweiten Gang und haben die Reparatur in einer halben Stunde abgeschlossen.
Die typischen Montagefehler, die das Problem verschlimmern Viele Heimwerker ziehen die Überwurfmutter am Ablaufventil nach dem Zusammenbau mit übermäßiger Kraft an. Das verformt die Dichtung und erzeugt genau das Leck, das Sie beheben wollten. Ziehen Sie die Mutter stattdessen nur handfest an und prüfen Sie die Dichtheit durch einen Testlauf. Ein weiterer Klassiker: Der Schwimmer wird nach oben gebogen, um den Wasserstand zu senken, dabei verkantet er aber in der Führung. Biegen Sie niemals an der Schwimmerstange – verstellen Sie nur die dafür vorgesehene Justierschraube oder den Clip.
Für Ausschnitte eignet sich bei Alu-Verbund- oder Kunststoffplatten eine Lochsäge mit Hartmetallbestückung. Bei Glas benötigen Sie einen Spezialbohrer und viel Gefühl; besser ist es, die Ausschnitte direkt beim Hersteller anfertigen zu lassen. Nach dem Zuschnitt sollten Sie alle Schnittkanten mit Schleifpapier oder einer Feile glätten, um Verletzungen zu vermeiden und eine saubere Optik zu erreichen. Bei Fliesen schneiden Sie mit einem Fliesenschneider, und brechen Sie die Stücke auf einer ebenen Unterlage heraus – vermeiden Sie unkontrolliertes Brechen, da sonst die Glasur splittert.
Die wichtigsten Maße für Wohnzimmer, Essbereich und Schlafzimmer Im Wohnzimmer sollte der Teppich so groß sein, dass die vorderen Beine der Couch und der Sessel darauf stehen – die hinteren dürfen auf dem Boden bleiben. Bei einer Standard-Couch von 240 Zentimetern Länge bedeutet das ein Format von mindestens 240 x 160 Zentimetern, besser 280 x 180. Im Essbereich gilt: Der Teppich muss so groß sein, dass Stühle auch im ausgezogenen Zustand noch vollständig darauf stehen. Ein häufiger Fehler ist ein Teppich, der nur die Tischplatte unterquert – beim Zurückschieben kippeln die Stühle und zerkratzen den Boden. Planen Sie hier mindestens 80 Zentimeter zusätzlich auf jeder Seite der Tischkante ein. Im Schlafzimmer reicht ein Teppich, der beidseitig des Bettes etwa 60 Zentimeter hervorsteht – so haben Sie beim Aufstehen einen weichen Tritt, ohne dass der Teppich unter dem Bett verschwindet.